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[(汉服知识)] 披罗衣之璀粲兮曳雾绡之轻裾(汉服色彩搭配)

一城风絮

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1^# 大中小发表于 2008-8-27 10:46 只看该作者

披罗衣之璀粲兮曳雾绡之轻裾(汉服色彩搭配)

色彩的搭配纹饰的选择是一个见仁见智的问题。
对色彩的感受，受到很多后天环境影响，具有很强的个人倾向性。
这里找一些例子，大家看看，希望有所帮助。
这些都是剧照，更大程度只是戏服，所以——
不看形制、不看款式、不看工艺
不看容貌、不看剧情、不看首饰
只问 色彩和纹饰

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对比色的搭配：
富贵逼人

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澄静

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……

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黄虹版的王昭君

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大片中间色的运用：
清雅

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成功的不可能

大红和大紫

本来是配色中的禁忌，但是禁忌在这款华服中被破解了。

诸位同胞，

虽然对这套礼服喜爱、佩服得五体投地，

但千万不要轻易尝试如此搭配——是对设计者品位和素养的绝对考验啊！

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同色系的协作

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周洁版的杨贵妃

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折枝花纹（范冰冰的瘦形杨贵妃）

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贺兰氏（出自：武则天扮演者：苗乙乙）

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高难度的技巧——多色协调

一般而言，色彩越多越容易落入俗套，对设计者的要求也越高

范冰冰虽然演不象杨贵妃，但这片子的戏服倒的确漂亮：

华丽中的典雅：

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一城风絮

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2^# 大中小发表于 2008-8-27 10:49 只看该作者

华夏风韵

商周

神秘、怖厉、简约和古朴的风格

春秋战国

刺绣的绣地多用绢，用辫针绣出龙、凤、虎、三头鸟，以及草叶、枝蔓和花朵。线条流畅，技术高超。

丝织品品种以组织结构的不同可分为绨、绢（纨或缟）、绮、锦、绦、组、绣等9大类。

时代特征：表现形式多样，形象趋于灵活生动、写实和大型化。这时的纹样已不再注重其原始图腾、巫术宗……教……的含义。

纹样特点：穿插、盘叠，或数个动物合体，或植物体共生，色彩丰富、风格细腻，构成了龙飞凤舞的形式美。战国时期的大几何纹均以早期的小几何纹作骨架，再填以小型的几何纹。因此，纹样较为复杂，循环度也大，织造起来有一定难度。

经典纹样：蟠龙凤纹——龙凤是中国古代传说中的吉祥物。战国时期的龙凤极其苗条、秀丽，有着锋利的爪子、如花的尾巴或羽毛，经常与花藤枝蔓相缠连。丰富的想象加上随心所欲的变化，使其与明清时期服饰上的龙凤有着天壤之别——后世的龙凤则已成为皇权的象征，威猛而高贵。

当时织和绣表现纹样的技术相差较大，浪漫主义风格在织绣上采用不同的表现手法：丝织上主要采用变化多端的几何纹样；刺绣则表现以龙凤为主题的动物图案。

现存文物：由于优越的地理环境，至今保存完好的战国时代的丝织品大多发现于湖南、湖北地区，其中最著名的是湖北江陵古城发现的马山一号楚墓。该墓出土的丝品数量之大，保存之完整，令世人惊叹不已。这些织造于西元前三世纪的丝织精品目前均保存于湖北省荆州地区博物馆中。

附图：罗地龙凤虎纹绣（春秋战国，1982年出土于湖北江陵马山砖厂1号战国（楚国）墓，系用锁绣针法在“罗”地上刺绣而成。）：

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附图: 凤鸟花卉纹绣（战国，湖北省荆州博物馆藏；此时期的刺绣针法单纯，多用又名“辫子股”的锁绣。龙凤花卉纹是战国时期流行纹样，其中凤鸟与花卉结合纹样更多的出现在织绣品中，此款凤鸟头部写实，身体与花卉融为一体。想象大胆，奇特，整体布局疏密恰当，充分体现了楚国文化的浪漫，由此可见战国时期服饰纹样设计思想的高度活跃和成熟）

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附图: 龙凤纹绣（战国，战国的楚绣，湖北省荆州博物馆藏。此款绣品纹样为“龙、凤”，是战国时期盛行的织绣纹样。湖北江陵马山一号战国楚墓出土有数量众多的以龙凤为主纹的织绣品，此款龙凤绣即其中之一，绢地上绣以变体龙凤，身上饰以圆、水滴形花纹以及黄色、黑、土红等色线穿插绣制，风格富丽、典雅，体现了战国时期织绣品风格）

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附图：战国丝绸

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附图：蟠龙飞凤纹绣马山楚墓出土（该件绣品上部采用S形的对龙作为主题，口衔一条龙尾，下部是高冠展翅的斜立对凤，凤下处有一条小龙。在对龙之间，是表现太阳的扶桑树。华丽的凤冠和凤翅构成了整幅图案，犹如菱形骨架，使图案的布局满而不乱，非常有章法。此种布局方式在战国时期的刺绣中已经表现得非常成熟。）

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附图：舞人动物锦（无论从色彩还是织造技术来看，均可堪称战国织锦的典范。左右斜排成锯齿形骨架，矩形内填以双龙或类似纹样，矩形外的空间有八组纹样，其中最引人注目的是一对翩翩起舞的舞者，他们头戴冠，冠尾后垂，着长袍，系腰带，表现的或正是楚地的巫术活动。）

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附图：大几何纹锦马山出土（采用的是以勾连雷纹（呈T字形）为主体，再填充中小型的菱形、杯纹、H形、N形及类似万字纹的纹样，图案紧凑，布局均匀）

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秦汉

丝织品品种：锦、绫、绮、罗、纱、绢、缟、纨等。

丝织的常见花纹： 云气纹（高低起伏的不规则变化的格式）、动物纹、花卉纹、吉祥文字、各种几何纹

汉代刺绣的针法，主要是辫绣，也称锁子绣——其特点是针路整齐，绣线牢固。附图：
马王堆刺绣

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汉式织锦在图案上带有极强的时代特征。当时汉代统治者热衷于道家荆楚巫术的神仙学说，这一时期的织锦纹样风格也与此相似：在连绵起伏、流动飞扬的云气间布满了各种奔腾活跃的祥禽瑞兽，并在纹样的空隙横向穿插着“延年益寿长葆子孙”、“登高明望四海”、“长乐明光”等秦汉时期寓意吉祥的隶书铭文，显示了汉代艺术的飞动之美。

汉式织锦的织造机：这类汉式织锦是用经线织造花纹的提花机织制的。提花机采用高难度的平纹经重组织，用不同颜色的经线织出锦的花纹，而纬线只用一色，且不提花。

汉式织锦的织造工艺：工序非常复杂，首先将经线根据需要染成五种颜色，然后装于织机上，每厘米要排上200多根，织机上有专门的装置来控制织物的花纹，多时可达120蹑（即织机踏板），织造费时费工。现在，生产汉式织锦的具体装置工艺已鲜为人知，但可以推断，生产此类锦的提花机上一定有一种能有效控制经向循环，但不能在纬向上产生图案循环的装置，这种装置最迟在战国时代就已出现。

附图：续世锦

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附图：‘五星出东方利中国’锦（这块织锦的图案十分奇特——采用山状云作为骨架，如波浪纹，沿织锦纬向由右向至左连续铺展，其间依次穿插鸟、独角兽、虎，并伴有铭文，在铭文旁还有两个圆点纹，代表五星中的两颗星。整个图案不分色区，均用蓝、绿、红、黄、白五色织出，五星的图案恰好由这五种色彩表示。同墓所出的另一片残片上有云气纹、羽人纹、星纹和“诛南羌”三字铬文。经专家拼合复原，确认为同一织物。其次，两处铭文连在一起，与《汉书》的一处记载相一致：汉宣帝时，赵充国率兵攻打西羌<羌是中国西部古老民族之一>，临行前星占家占卜，认为五星<金、木、水、火、土>将聚于东方天空，这是若干年才能一见的现象，说明此次军事行动将有利于中原。于是，宣帝赐书“今五星出东方，中国大利，蛮夷大败。”此锦可能是墓主帮助中原王朝打败南羌所得的一种赏赐，因此，也可以推断，这块锦是由中原地区织造，而非当地产品）

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附图: 汉代丝绸新疆维吾尔自治区博物馆藏

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三国六朝

这个时期的织锦，以四川生产的蜀锦为著名，《丹阳记》："历代尚未有锦，而成都独称妙，故三国时魏则市于蜀，吴亦资西蜀，至是始乃有之。"

织绣纹样，改变了汉代云气纹高低起伏的不规则变化的格式，构成了有规则的波状骨架，形成几何分割线，而更加样式化。

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附图名称：树叶锦（北朝）

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唐朝

丝织的品种很多，而以织锦最著名，一般称为"唐锦"

唐锦工艺：用纬线起花，用二层或三层经线夹纬的织法，形成一种经畦纹组织。因此，唐锦区别于唐代以前汉魏六朝运用经线起花的传统织法，称汉锦为"经锦"，称唐锦为"纬锦"。

唐锦风格：唐代织锦大多色彩繁丽，花纹精美，走出了汉魏的“稚拙”，这与采用纬线起花的技术革新是密不可分的。

纬锦的优点是能织出复杂的装饰花纹和华丽的色彩效果。加以唐锦在传统的图案花纹基础上又吸收了外来的装饰纹样，所以它具有清新、华美、富丽的艺术风格。纬锦的出现，在中国丝绸史上具有举足轻重的意义。虽然纬锦织机较复杂，但操作简便，较之中国传统的经锦更利于图案的换色与花纹的细腻表现。唐代织锦大多色彩繁丽，花纹精美，走出了汉魏的“稚拙”，这与采用纬线起花的技术革新是密不可分的。

随着汉代西北绿洲丝绸之路的开辟，中国同西亚、中亚等地区文化的交流更加频繁，其中丝绸起了很重要的媒介作用。张籍在《凉州词》中说“边城暮雨雁飞低，芦苇初生渐欲齐。无数铃声遥过碛，应驮白练到安西”。正是在这种多元化文化的冲击下，晋唐丝绸呈现出前所未有的新兴技术和中西合璧的艺术风采。众所周知，无论是纬线起花，还是斜纹组织，都是西方的织造传统。在极为开放的晋唐时期，堪称丝织品之冠的织锦不仅从平纹锦过渡到了斜纹锦，而且其显花组织也从经线显花转为纬线显花。

唐锦发展顺序可依次分为：北朝晚期或隋代的平纹经锦，隋或初唐时期的斜纹经锦，盛唐时期的斜纹纬锦、织金锦等。平纹经锦是我国传统的织锦，到了唐代数量已明显下降，大量出现的是隋代前后兴起的斜纹经锦。由于受西域纺织技术的影响，此时又出现了斜纹纬锦。

斜纹纬锦 采用双根加有反手向“Z”拈（内地为正手向的“S”弱捻）的经线作夹经,经捻强于纬捻，经线排列也比纬线稀疏，用粗而宽的彩色丝线作纬，并由纬线显示织物的图案。对织物纹样的变化来说，采用色梭的替换比中国传统的牵经线法更为方便灵活，因而突破了传统经锦花型循环较小的局限，可织出大块面积的图案。

以绫为代表的暗花类丝织品也是一个证例。暗花物，是指在本色地上显示相同颜色花纹的一种织品，由于织出的花纹不很明显，故称为暗花织物。早期的绫是平纹地起花，这种绫一直盛行至唐初。但到了唐代之后，则改用斜纹地起花。绫在唐代十分盛行，朝廷禁止私人织制，并以绫为原料制作百官常服。通过频繁的文化交流，唐代工匠不断汲取西方纺织文化的营养，不仅改进了传统技术，还改变了中国传统的丝绸图案，从而使中国丝绸进入了光辉灿烂的黄金时代。

附图：卷草葡萄立凤锦唐朝（扶桑国正仓院藏）

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唐朝纹样

唐代刺绣向着更精致的主向发展，那些住在深宅大院的有钱人家的小姐们，刺绣便成为她们消遣、养性和从事精神创造的唯一活动，渐渐形成了"闺绣"。

唐锦的装饰花纹有：联珠纹、团窠纹、对称纹、散花、葡萄纹等。

纹样排列：中国传统的丝绸图案惯用通幅排列和菱格骨架来表现，多见于汉锦和绫绮织物。到了北朝时，受西方图案的影响产生了圆形骨架的团窠排列。波斯萨珊王朝的那种在图案的四周饰以一个个圆圈，犹如一串串珠子的“联珠纹”，成为晋唐丝绸纹样的主流。

纹样内容：唐代丝绸纹样的题材已从原先充满神秘色彩的飞禽走兽转为充满生活气息的花鸟植物纹样。来自西方的忍冬纹、葡萄纹等颇为盛行。

“陵阳公样”图案：唐太宗时有一个叫窦师纶的著名花样设计师，在西方纹样的基础上创新了一种具有中国民族特色的“陵阳公样”图案——用环式花卉或卷草代替联珠纹，以中国传统动物主题替代西域诸神。这种将动物置于花卉环的团窠，在中国整整沿续了数百年之久。

附图：团窠宝花水鸟印花绢出土于新疆吐鲁番阿斯塔那古墓中（就是典型的“陵阳公样”。该印花绢的纹样以宝花作环，花环中的图案以水鸟为主题）

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宝花其实是一种综合了各种花卉因素的想象性图案，反映唐代文化那种兼收并蓄、雍容大度的时代风格。叶中有花，花中有叶，虚实结合、正侧相叠。

附图：红地花鸟纹锦唐朝出土于新疆吐鲁番唐墓（是一幅色彩保存极佳的宝花纹织物，共有真红、果绿、棕、海蓝五色，图案中心为一放射状团花，由中间一朵正视的八瓣团花与外围八朵红蓝相间的小花组成。团花四周百鸟争鸣、蜂蝶飞舞，显现出一派春意融融、生机勃勃的景象。另有四簇写生型折枝花散落其间，标志着走向自然、清新的审美趋势。后唐的丝绸纹样大抵如此，为宋代丝绸纹样流行写生折枝花卉奠定了基础。）

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附图：唐　联珠对鸡纹锦

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附图：染缬葡萄纹绮（盛唐， 3/1花, 1/1地,扎染，图案循环——经向3.5cm纬向5cm，青海都兰热水墓出土，青海省考古研究所藏）。葡萄葡萄纹样早在西元三世纪就已引入中国的西北地区并被用作纺织品纹样。到唐代，葡萄纹被更多地织入丝织品中。唐人施肩吾诗云：“夜裁鸳鸯绮，朝织葡萄绫”，正是葡萄纹样流行的证据。出土丝织品中以葡萄作母题的也为数不少。

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唐朝染缬

白居易有“黄夹缬林寒有叶”的诗句，自唐以来，中等以上人家妇女的衣裙和家庭日用屏风幛幔，多应用染缬类织物。

“夹缬”和“蜡缬”、“绞缬”统称染缬，是我国传统印花工艺。此外，还有一种专门的碱剂印花，简称为灰缬。

夹缬：是用镂空花板将丝绸或棉等天然纤维织物夹住，再涂上一种浆粉混合物（多数由豆浆和石灰作成），待干后投入染缸加染，染后晾干，刮去浆粉，花纹即显出。另一种则直接用刻花模板夹住花布，用颜料刷染，而不入染缸。夹缬工艺在唐代处于早期阶段。附图：狩猎纹夹缬绢（唐，丝，长43.5厘米宽31.3厘米，新疆维吾尔自治区博物馆藏，此款属单彩夹缬，狩猎纹是汉唐常用纹样，迄今有数量不少的狩猎纹锦出土）。

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“蜡缬”以“蜡”防染，具体方法是先将蜡加热熔化，然后以专门的工具“蜡刀”代笔沾液体蜡画图案于毛或丝、棉等天然纤维织物之上，干后投入染缸。因蜡干后极易断裂，裂缝处也会渗入染液，因此有不规则细纹出现，它们令蜡染独具韵味。附图: 蜡缬毛织物（北朝，新疆维吾尔自治区博物馆藏）

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“绞缬”工艺主要有两种，一是将谷粒等硬物大致均匀地包在织物内，用线扎紧，染色，晾干后，拆去扎线，即出现遍地大小不等的菱形圈花纹，二是将织物连续折叠，用针线穿过，抽紧钉牢，染色后晾干，拆线后，花纹即显出。“绞缬”工艺较夹缬、蜡缬简单，因此纹样也单纯，但同样具有质朴美感。附图：绞缬绢（北朝，新疆维吾尔自治区博物馆藏）

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“灰缬”，即用碱性的防染剂进行防染，工艺有些类似于今天的蓝白印花。但从此件织物十样花纹样的不均匀分布来看，其工艺是用小型的凸版先如盖章一样在织物上印制灰剂的纹样，然后投入染液进行染色，最后除去防染剂，得到绿地白花的图案。这种工具也被用作蜡染，史料中称为点蜡法。附图：绿地十样花灰缬绢（唐）

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唐朝缂丝

在丝织物中，缂丝是一种新兴的丝织品。缂丝有多种名称，如刻丝、克丝、兢丝等。以本色丝线作经，彩色丝线作纬，用通经回纬（即不同颜色的纬线按图案所需不同的色彩区域分别局部织入）的方法织成，因此将成品悬空望去可见织物色彩交界处有空路。

西北古丝绸之路，从我国陕西渭河流域开始，向西绵延数千里，联结着欧、亚、非三大洲。

缂丝的通经断纬织法最早来自西域民族的缂毛织法，并由回鹘人（今维吾尔族的祖先）传至中原。在西北丝绸之路沿途就出土了不少缂毛精品，如英国的斯坦因在楼兰古城发现的织有奔马和卷草纹的缂毛织物以及北朝的人像缂毛织物，中国考古学家在新疆巴楚发现的南北朝时期红地宝相花缂毛织品等。从以上实物的出土情况来看，缂丝至晚出现在唐代。

唐朝缂丝的出现与兴盛不仅有文献记载，还有不少的考古实物的发现。日本正仓院至今仍保存着几件奈良时期的唐草忍冬莲花对兽纹缂丝残片。

1973年，中国考古学家在新疆的吐鲁番阿斯塔那遗址中就发现了一件十分珍贵的缂丝腰带，该条腰带系于一穿衣的女舞俑身上。这件有几何纹的缂丝腰带，是中国目前发现的最早的一件缂丝实物。附图：唐朝缂丝腰带

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唐以前的缂织法主要受织锦方法的影响，一般以齐缂或平缂为主。这种缂织方法使花与地的交接处有明显的空隙，称之为“水路”。由于费时费工，且受配色晕色的局限，一般以几何花纹为主，多用于制作丝带等饰物。

到了唐代，缂丝技术上出现了抢缂法和套缂法。抢缂法采用不同的色彩，以后缂继前缂而渐匀其色，可用于小如花的蓓蕾。套缂法以层色作为阶线，顺序相套，长短参差，以减少水路间的空隙。

唐代缂丝由于没有使用晕色匹配，色彩层次也不够丰富，但由于采用了金线地纹缂织法，表面上比以往更显华贵。
文物出土

西北古丝绸之路的沿途中发现了大量珍贵的丝织品，尤其是数以百计的唐代丝绸的出土，为世人所瞩目。

这些出土文物代表着唐代不同的时期。伴同纪年物出土的唐代丝绸主要发现于阿斯塔那古墓和法门寺地宫，其中阿斯塔那墓大多为前期制品，法门寺出土物的年代基本属于晚唐。依据纹样特点，收获极为丰富的青海都兰吐蕃墓，可划入唐朝前期。由于西北气候干燥，除法门寺外，这些数量众多，织纹精美的文物绝大多数鲜艳如新，保存完好。

附图：唐金衣---蹙金绣半臂法门寺出土

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附图五彩鸟斜纹纬锦复员图（以团形瓣窠作环，内置立鸟，站于联珠台上，颈上和翅上都饰有联珠授带，鸟嘴也衔有联珠授带，织物的背后还有纬线作背浮。同类织物在该墓中大量出土，因此，可将图案复原。这种含绶鸟当时被称作五色鸟，一般经线用两根或三根Z拈的紫色丝线作夹经，单根Z拈作明经，纬线用大红作地，蓝、绿、白、黄四色显花，有时则将五色分区换色，有时用更多的色彩显示，部分色彩的纬线则浮于背后。都兰出土的五色鸟锦中还有以各种纹样作团窠环，内置一对含绶鸟的图案。从另一件色彩及用线相同的条形织物所织的波斯文铭文来看，此锦可能为使用波斯文的中亚织工所织。）

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宋朝

如果说唐代的丝绸纹样是以艳丽、豪华、丰满为特点的话，宋代的丝绸纹样则以轻淡、自然、庄重为突出的时代风格。寄情于世外自然风景、山水花鸟的隐逸生活，强调平淡的天然之美，更重视个体内在心灵的自由。附图：南宋画院的花鸟画
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宋代的织锦具有时代特色，称为宋锦。

宋锦花纹：小朵花，规矩纹，有变化多样的八达晕、龟背纹、锁子纹、万字流水等，组织规则严整。

宋代丝绸纹样的配色，深受时代审美思想的影响，与写实化的纹样形式相协调。总体色彩倾向于清淡柔和、典雅庄重。唐代常用的朱红、鲜蓝、桔黄等鲜艳色彩已不再流行，代之以茶色、褐色、棕色、藕色等间色或复色为基调，配上白色，极为淡雅。

宋代织造的品种也与唐代有所区别，轻薄透气的罗织物是当时流行的丝织物。中国的罗织物生产在宋代达到了历史最高峰。在炎热的夏季，尤其是在南方，罗成为人们日常生活中最常用的高级丝织品。

20世纪七五在江苏金坛县周瑀墓中出土的50多件衣物中，大多数为提花罗制品。同年，在福州黄升墓中又出土了200余件不同品种的罗织物，其罗结构有单经、三经、四经绞不起花的素罗，还有平纹和斜纹起花的各类花罗。

四经绞罗是中国古代织罗技术的最高峰，需要用特殊的罗机子来织造，在汉唐遗址中多有发现，可惜这种罗织物的织造技术早已失传，成为中国丝绸技术的历史之谜。

宋锦除作为服饰、赏赐及经济贸易外，还作为装裱书画的特用材料，为书画家所乐用。

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宋朝缂丝

缂丝又称刻丝、克丝、兢丝等。是一种经彩纬显现花纹，形成花纹边界，具有犹如雕琢缕刻的效果，且富双面立体感的丝织工艺品。是中国丝绸艺术品中的精华。

缂丝能自由变换色彩，因而特别适宜制作书画作品。缂织彩纬的织工须有一定的艺术造诣。

缂丝专用的织机——缂丝机，这是一种简便的平纹木机。缂织时，先在织机上安装好经线，经线下衬画稿或书稿，织工透过经丝，用毛笔将画样的彩色图案描绘在经丝面上，然后再分别用长约十厘米、装有各种丝线的舟形小梭依花纹图案分块缂织。同一种色彩的纬线不必穿过整个幅面，只需根据纹样的轮廓或画面色彩的变化，不断换梭。

缂丝织物的结构则遵循“细经粗纬”、“白经彩纬”、“直经曲纬”等原则。即：本色经细，彩色纬粗，以纬缂经，只显彩纬而不露经线等。由于彩纬充分覆盖于织物上部，织后不会因纬线收缩而影响画面花纹的效果。

缂丝的编织方法不同于刺绣和织锦。它采用“通经断纬”的织法，而一般锦的织法皆为通经通纬法，即纬线穿通织物的整个幅面。

北宋缂织在继承唐代的基础上，还新创了构缂和双套缂等技艺。

北宋缂织的花纹比唐朝更为精细，显色阶层也更为丰富。双套缂法的缂织纬短，线色易于婉转圆顺；双套缂法的云气纹，线较密细，主要用于翎毛，可按临近色阶的晕色顺序缂织，从而使花鸟纹更具有立体感和装饰性。辽宁博物馆所藏的北宋《紫汤荷花》、《紫天鹿》等缂丝珍品就是这些高超缂丝技艺的再现。这一时期的缂丝多用于作书画包首或佛经经卷的封面。

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附图:缂丝狮戏图（北宋， 58.5×33.3厘米北宋缂丝尚处于由缂制日用品向欣赏品过渡时期，因此此时期缂织的欣赏品风格、纹样布局仍肖似匹料——以某一组单元纹样作四方或二方连续，例如北宋缂丝《紫鸾鹊谱》。此款《狮戏图》风格与紫鸾鹊图相似，以两组朝向相背的狮纹与花纹组合纹饰作重复排列，底色为紫色，狮纹轮廓以土红线条缂织，内里为土黄色，舌及额上鬃毛则用淡黄，狮纹与花草纹相得益彰，整体纹饰布局繁密但不拥挤，形色、设置错落有致。风格古朴、沉着、典雅、与紫鸾鹊谱同是北宋缂丝珍品）

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附图名称：北宋缂丝《紫鸾鹊谱》　这件北宋时期的作品现收藏于辽宁省博物馆。原件长131.6厘米，宽55.6厘米。在紫色经丝的地上，采用分区分段挖花缂织的方法织成。其经面以单丝抢缂为主，间以齐缂；缂织细部有两根经丝，粗部有五根经丝跨越，缂织的技法非常高超，图案每组由五横排花鸟组成。形态各异的鸾鹊，均作展翅飞翔状，凤凰祥鸟衔着如意，在花丛中飞舞。花卉以牡丹、佛莲为主，衬以折枝荷花、海棠等纹饰。整个花纹图案热烈繁茂，充分表现了盛唐的风韵。

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宋朝缂丝

由于宋徽宗的推崇和宋代院画的兴起，这时的缂丝功能发生了重大转折：从以往的日用装饰品发展成为具有纯粹欣赏性质的艺术品。

这时的缂丝作品最主要的特征：以临摹名人书画为主。

南宋的缂丝生产重心随着其政治中心的南迁而转移到了长江下游的江浙一带。南宋的缂丝艺人用细腻的缂织技巧缂出织锦、印花和刺绣等工艺均无法表现的绘画艺术，在艺术效果上能达到以假乱真的境界，其特有的立体感更“胜于原作”，这一时期的缂丝技术达到了最高的水平，苏州、松江成为缂丝的重心。

同时，缂丝名家辈出，朱克柔和沈子蕃便是其中的翘楚。

朱克柔，原名朱强，南宋松江云间人（今上海松江县），是一位以绘画和缂丝为生的女艺术家。在宋高宗时，其所作人物、花鸟、树石无不精巧绝伦，运用的缂织技法之娴熟，宛如用笔作画，有人称其“运丝如运笔，乃绝技也”，极受后世诵颂。其所独创的“长短抢”缂法（即孱缂法），被称为“朱缂”，一直沿用至今。她的传世佳作《莲塘乳鸭图轴》、《缂丝牡丹图》及《蛱蝶山茶花图轴》就珍藏于她的故乡——上海博物馆中。

《缂丝牡丹图》，宽2.3厘米，高24.75厘米，为蓝色地五色缂丝。在这幅缂丝作品中，实际上使用了十二种色线，其中蓝色有两种，黄色四种，绿色四种，朱色、白色各一种。牡丹花的花瓣采用了“长短抢”缂法，以深浅多色层的纬线，长短参错互用，而渐晕其色，可能产生“空间色调”的晕色效果。

附图：《蛱蝶山茶花图轴》这件作品为南宋缂丝名家朱克柔的传世作品，现收藏于辽宁省博物馆。原件高25.6厘米，宽25.3厘米。在磁青色的地上，用彩纬缂织出盛开的三朵山茶花和一对飞舞的蛱蝶。用齐缂法缂织枝干绿叶，以及盛开的山茶花的花蕊和花瓣；蝶翅用抢缂法晕色，蝶须辅于构缂点缀分枝上的三个蓓蕾含苞欲放，被虫蛀过的黄叶，表现得惟妙惟肖，十分逼真。左下角有朱克柔缂织的“朱印”一帧。

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附图：莲塘乳鸭图轴

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宋朝刺绣

宋代的刺绣针法精细，用色典雅；它也和缂丝一样，向欣赏品发展，成为后来的画绣。

宋代刺绣由绣院组织生产管理，民间刺绣亦较发达，并可作为商品出售。

宋朝南宋纱罗

宋朝丝绸纹样的题材则更加多样，大自然中诸多为人们所喜爱的花草鱼虫、飞禽走兽，都反映在纹样中。唐代盛极一时的宝相花、对鸟等纹样退于次要地位，自然生动的写生折枝花、穿枝花以及大量花鸟纹成为宋代丝绸纹样的重要程式，其色彩淡雅柔和，纹样更趋写实。

宋代丝织品花鸟纹样的流行，与同一时期花鸟画的兴起有着极密切的关系。从福州黄昇墓和江西德安周氏墓出土的实物来看，牡丹、芙蓉、山茶、月季、海棠、竹、梅花、宜男（萱草）等植物是这一时期纹样的主流。其形式一般用大朵的牡丹、芙蓉为主体，配以梅花、海棠这类较小的花蕾，并在叶中填以各类碎花，形成花叶相套的奇特效果。附图：褐色折枝牡丹芙蓉梅花纹绫复原图
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折枝花 即通过写生截取带有花头、枝叶的单枝花卉作为素材，经平面整理后保持生动写实的外形和生长动态，作为单位纹样。在组……织……排列上将数枝折枝花散点分布，注意花纹之间的相互呼应，形成生动自然而又和谐统一的整体效果。折枝花以其写实生动、恬淡自然的风格，成为准确反映宋代审美意境的典型纹样程式。

附图：海棠花纹复原图南宋福州黄昇墓

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宋代丝绸纹样的配色，也深受时代审美思想的影响，与写实化的纹样形式相协调。总体色彩倾向于清淡柔和、典雅庄重。唐代常用的朱红、鲜蓝、桔黄等鲜艳色彩已不再流行，代之以茶色、褐色、棕色、藕色等间色或复色为基调，配上白色，极为淡雅。附图：褐色牡丹纹罗南宋福州黄昇墓

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附图：南宋花罗纹样复原图

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宋朝文物出土

南宋贵妇的大袖袍

1975年，福建省博物馆在福州浮仓山北坡发掘了南宋黄昇（南宋淳佑三年，即西元1243年）的石塘墓穴，出土了南宋时期女式衣饰、衣料、被褥等丝织品共354件，这是当时出土宋代服饰最多的一次考古发掘。在这次墓葬出土的丝织品中，罗织物占了一半以上

在众多的袍服中，有一件绛黄色罗镶花边的宽袖大袍最为引人注目。

该袍服身长过膝，长度有120厘米，通袖长182厘米，腰宽55厘米，袖宽69厘米，袖口宽68厘米，下摆有61厘米宽，用印金或彩绘花纹作为镶缘，其中印金的镶边宽2厘米，大襟彩绘边宽1.8厘米，领缘宽边2厘米。因其袖子极大，相当于袍长的一半，《宋史·舆服志》谓之“大袖”，因而，又被称做“广袖袍”。此类大袍是后妃及命妇在隆重仪式上穿着的一种礼服，宋代贵妇平时所穿的则是袖子较小的窄袖袍。

这件大袍所使用的衣料十分珍贵，主要为通幅染成绛黄色的罗织物。

罗在炎热的夏季，尤其在南方的民间，因其质地轻薄、透孔，凉爽舒适，是人们非常喜爱的高级丝织品。罗常被冠于“轻罗”、“云罗”、“雾罗”等美名，被历代文人墨客写入诗词歌赋之中。宋代是中国历代生产罗织物最多的一个朝代，据《宋史》记载：各地上贡给皇室的“贡罗”，每年多达10万匹。当时织罗在民间也十分普遍。

此袍料属四经绞罗，为罗的一个品种。这种罗以四根经丝为一绞组，并且与左右邻组都相绞，在大孔眼的横向每一组都为四根经丝一绞组，并且每四根经丝各自循环，表面形成胡椒眼状的椒孔，故有“椒孔曰罗”之说。（图六3-2四经绞罗组织图）袍服的大小襟边、腋下、下摆、袖口缘均以二经绞罗组织镶边。这种二经绞罗也是罗的一种品种，以两根经丝为一绞组。

该袍服衣襟边缘所镶的花边非常华丽，主要采用印金和彩绘相结合的着色工艺。

印金，又称泥金印花，是在阳刻图案的纹版上，蘸上调制的泥金（这种泥金主要由较多的金、银、铅、硅和少量的铜、铝、铁等调制而成），然后在上过薄浆熨平的丝织品上直接印出花和叶子的轮廓。最后叶内再填彩，则成为印金填彩的花纹。刚出土时，花全为金色，色泽明亮，叶子所填的颜色则多为灰蓝色；但之后不久，不少泥金花纹便开始脱落。这可能是因为泥金的粘性不很强，同时也由于泥金的着力轻重不一，形成的印纹粗细、厚薄也不同，一经摩搓泥金便自行脱落了。

袍服上所印的主花纹是蔷薇，印花花边的花纹单位长10.3厘米，宽1.6厘米。蔷薇作为中国传统的寓意纹样，是被广泛采用的图案之一。该图案为泥金所印，而花边中的鸾凤、云气纹则是在罗地上以工笔精绘而成、具有写实和变形的纹饰，颇具南宋宫庭画的风格。

由于此件袍服的襟上无纽袢或系带，估计为墓主黄昇生前的一件外衣。当年这位贵妇上着金光灿烂的大袖袍服，下着裙裳，腰束彩带，显露出雍荣华贵的端庄仪态。

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明朝

明代全国有江南、山西、四川、闽广等四个丝织产区，而以江南为主要产地。

附图：湖色暗花纱袍

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附图: 吉祥纹八宝纹夹缬绢（明，定陵博物馆藏，出土于明万历皇帝和孝端、孝靖两皇后陵墓。纹样系当时流行吉祥纹八宝，受模板加工工艺限制，纹样稚拙、可爱，有稍许晕染效果。为“三套色”复色夹缬，湖蓝绢底上印土黄纹样，本白边缘，对比中不失和谐，极具朴实美感）。

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织锦具有时代特色，被称为明锦。

明锦的图案花纹组织：团花、折枝、缠枝、几何纹等。缠枝是明锦的主要组织，具有时代特点。

明锦花纹：云龙凤鹤、花草鸟蝶、吉祥锦纹等，其造型敦朴大方，富于程式化的装饰美。

明锦品种：即库缎、织金银、妆花。

库缎系本色花，具有光柔的特点。

织金银：是在织锦中织进金线或银线，高雅华贵。

附图: 明代织金狮补（明，织金织物自蒙元时期大量生产以来一直盛行，明代亦有数量不少的织金、缂金、绣金织物。此款“狮补”是其中一例，以金丝作纬线显花，暖红色地，色调非常和谐，狮作“卧狮”形态威严，周围饰以云纹、山水纹以及宝相花纹）

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附图：明代暗绿地织金纱通肩柿蒂形翔凤短衫
衣长五七。五厘米两袖通长一八一厘米袖口宽十四厘米下摆宽五一。五厘米腰宽四十厘米领缘宽七。二厘米；传世实物；山东曲阜孔子博物馆藏。此为女衫。款式为交领，右衽，长阔袖，左右开裙，白绢护领、白绢袖缘，狭袖口。质地为直径纱，缠枝锯莲平纹花。肩、袖织金为云肩、袖阑式祥凤纹，内间饰锯莲纹

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“金宝地”：是用圆金线织满地，在满金地上织出五彩缤纷、金彩交辉的图案花纹，整个织品极为辉煌富丽。云锦研究所年轻艺人创作的“百花金宝地”在满金地上铺满牡丹、玉兰、菊花、杜鹃等花卉，花果饱满健康，枝叶纤长秀美，彩蝶翩翩起舞，反映出百花盛开、万紫千红的春天景象。无论是纹饰、色彩，还是织造技艺，都反映了我国传统丝织工艺的极高水平。

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明朝妆花

妆花是最精巧的明锦。

妆花工艺：过管，即每一花朵均用不同的色线，边织边绕，色彩多，花朵大，具有富丽辉煌的艺术效果。妆花运用不同色彩的纬绒作局部的挖花盘织。因此，施色极度自由，可以达到灵活妆彩、运梭如神的地步，往往一件织物上花纹配色可达十几、二十种。再加上多层次的“色晕”表现、变化丰富的手段，使花纹更为生动而逼真。

妆花织物品种：妆花缎、妆花纱、妆花罗、妆花绸四种。

妆花缎：附图：蓝地妆花缎蟒袍料这件妆花蟒缎袍料以蓝色的 四合如意云 为地，中间是大型的柿蒂窠过肩蟒纹样，一条向前，一条向后。也仿照龙袍式样，伴有江崖海水，意为江山万代，四海升平。蟒袍的下摆部分另有二十四条小行蟒，称为蟒襽。蟒的形状与龙相似，但为四爪，比龙少一爪。明代蟒袍是文武大臣的服饰。

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妆花纱：指纱质上挖花装彩

附图：明代墨绿的妆花纱蟒衣衣长一三四厘米两袖通长二四四厘米袖宽六六，五厘米袖口宽二二厘米袖根宽三九厘米腰阑宽二十厘米袖阑宽二十厘米腰宽五一厘米下摆宽一四三厘米。
传世实物山东曲阜孔子博物馆藏。蟒衣为公侯朝服的一种。此衣形制为交领，右衽、长阔袖，左右开裙，暗褶，镶本色料领缘，加白暗花纱护领。因需按规定样式、幅面、花纹织造，然后缝制成衣，故称为“织成式袍”。此衣质地为亮地纱（即二经绞罗）为地，平纹组织起暗花四合如意连云纹，间饰如意头、金锭、火珠、方胜、古钱、犀角、珊蝴等杂宝纹。然后以回纬挖花妆彩织金的技法（简称织金妆花），织出前胸、后背柿蒂形阑，内过肩蟒二，两肩织升蟒，膝阑部分织行蟒八，柿蒂及膝阑内间饰火珠、祥云、海水江崖等纹饰。是明代纺织工艺的杰出作品

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附图：寿桃纹妆花纱（明，为明代妆花类织物之精品，纹样由“〓”字、“寿”字、寿桃纹组成，表达了“万寿”主题，是明代极具代表性的吉祥纹）

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定陵出土文物是目前所知最为丰富的妆花宝库，除了彩绒花纬妆花外，还有织金妆花、孔雀羽妆花等多种。以片金线、圆金线、孔雀羽毛织出的花纹，往往用彩绒包边；而以彩绒织出的花纹，则用金线包边。这使得织物在外观效应上，金翠彩交相辉映，更富于皇家气派。

定陵出土的御用织品，图案的内容极其丰富，构思巧妙，也具有很高的艺术价值。大致可分为以下五类：

一、是象征皇权、象征帝后的龙凤纹，以此突出以龙为主体的皇权思想。

皇帝袍料上就有过肩龙、直袖龙、柿蒂形内的二龙戏珠、团龙及龙襕等。由于龙纹所在部位不同，龙形呈现出各种姿态，或升或降、或行或止，无不表现出威武庄严、至高无上的神气，具有极其浓厚的宫廷艺术色彩。附图：织金妆花缎立领女夹衣上的龙纹

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二、是富有生气、花型饱满的各类花卉、动物。

花卉多为象征福寿吉祥四季花的组合，如牡丹、菊花、莲花、芙蓉相组成，图案构成以缠枝式最多。动物主要有鹿、羊、猴、鱼、奔兔等，均表示有吉祥的含义。附图：织金妆纱奔兔纱：

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三、是以仙道宝物组成的图案，一般以八吉祥为多。即：佛教中代表妙音吉祥的法螺、代表万劫不息的*** 、代表遍覆一切的宝伞、代表纯洁出浊的莲花、代表圆满无漏的宝瓶、代表坚固活泼的双鱼、代表回环无尽的盘长。

四、为人物，其中有：秋千仕女纹、群仙祝寿、童子戏莲，最名著名要数罗地洒线绣百子衣。

五、为古语文字或谐音，寓义等虚实并举的手法组成的吉祥图案，如“喜”、“寿”、“万寿”、“洪福升天”等吉祥文字，及用四只海螺和五只葫芦组成的“五湖四海”、用江崖与万字组成的“江山万代”等。此外，以万字组成的几何曲水纹被大量作为地纹使用，反映了最高封建统治者长久统治天下的欲望。

值得一提的是，几乎所有出土的匹料上都保存有腰封，即两端印有云龙纹的墨书楷体长方形标签，上面记载着织品的颜色、名称、纹样、产地、以及织染工匠、监造人姓名等，这不仅有益于后人对明代官营丝织业的织造技术和管理组织分工情况的研究，而且，从这些极其珍贵的腰封中，我们可以找到《明实录》、《天水冰山录》等文献中记载的名称（如织成、纻丝、改机等），从而解决过去纺织史界关于纺织品种类的名实之争。

明朝顾绣

画绣结合的顾绣

顾绣，是明代上海民间发展而来的一种出自名门闺媛之手的闺阁绣。明代隆庆万历（1566~1620年）年间，上海人顾名世在九亩地露香园收徒传艺，传授刺绣，世称“顾绣”，又称“露香园顾绣”。

顾绣是中国古代妇女艺术的精华。据明版《松江府志》记载：“顾绣作花鸟、香囊、人物，刻画精巧，为他郡所未有。”“而其价也最贵，尺幅之素，精者值银几两，全幅高大者，不啻数金。”因此，在明代各城镇商埠中经营绣品的店铺，多以“顾绣庄”命名，以此招徕顾客。

在顾绣的发展中，顾名世的孙媳韩希孟最为杰出。她在针法与用色上神妙独到，故世称闺阁“韩媛绣”。其所绣山水、人物、花鸟已达到“无不精妙”的程度。故宫博物院陈列有她的仿宋元名迹册十余帧，其中的《洗马图》、《白鹿图》、《松鼠葡萄》、《扁豆蜻蜓》皆为精品，这些作品已达到让人分辨不出是绣还是画的意境。明代大书画家董其昌还为韩希孟的刺绣书写对题，并称其为“针圣”。后世也将这类绣品称为“画绣”。

顾绣独到的刺绣技法主要体现于以下三点：

第一、半绣半绘，画绣结合。顾绣以宋元名画中的山水、花鸟、人物等杰作为摹本，画面均是绣绘结合，以绣代画，这也是它最为独特之处。

如在《群仙祝寿图轴》中，画中人物所穿锦裳，是先上底色，后于底色上加绣作锦纹状的；人物的面部则是先绣后画的，云雾则只用画笔直接用色，而不加绣。这种大胆创新的技法，表现山水、人物尤为生动。

第二、针法多变，时创新意。顾绣的针法复杂且多变，一般有齐针、铺针、打籽针、接针、钉金、单套针、刻鳞针等十余种针法。

第三、间色晕色，补色套色。这种精巧的明绣采用的种种彩绣线，是宋绣中所未见过的正色之外的中间色线。顾绣为了更形象地表现山水人物、虫鱼花鸟等层次丰富的色彩效果，采用景物色泽的老嫩、深浅、浓淡等各种中间色调，进行补色和套色。从而充分地表现原物的天然景色。

目前收藏顾绣最多的是辽宁省博物馆，其中印有“韩媛绣”、“韩氏女红”的绣品有八幅。

上海博物馆藏有韩希孟的《藻虾图》等四幅绣品。

此外，江苏南京博物院、镇江博物馆、苏州博物馆等也收藏有传世的顾绣，如《杏花村》、《山水三寿》等图轴。附图：顾绣杏花村

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其他刺绣：

附图：明代秦良玉平金绣龙凤袍衣长一一二厘米两袖通长一九三厘米传世实物重庆市博物馆藏此件龙凤袍系红色绸地，上绣金彩龙凤及立水纹，袍式为立领、右衽，袖宽五十三厘米，加四十一厘米的袖头。领口宽十七厘米、深五点四厘米。腰宽六十厘米。下摆宽九十三厘米。

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附图：明蓝暗花纱缀绣仙鹤补服衣长一三三厘米两袖通长二五零厘米袖口宽二四厘米袖宽六六厘米袖根宽四一厘米下摆宽五八厘米腰宽一五零厘米领缘宽二.三厘米补子高四十厘米宽三九厘米山东曲阜孔子博物馆藏此为明制一品官公服。款式为交领，右衽，镶白绢领缘，长阔袖，左右开裾，打三暗褶。质地为直径纱，暗花为四合如意云纹，间饰小朵花。此衣刺绣仙鹤方补，补内绣上、下相对飞翔仙鹤二，以及朵云、牡丹、寿石、桂花、琴棋书画、捧盒等纹样

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附图：明代桃红纱地彩绣云蟒裙裙通长八十七厘米，腰围长一二四厘米，白镶腰宽十一.五厘米。裙门澜宽三十厘米，下摆宽一六五厘米。传世实物山东曲阜孔子博物馆藏

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附图：明代洒线绣百花辇龙纹披肩袍料袍料衣长一四六厘米两袖通长一三七厘米故宫博物院藏
此披肩以红色直径纱为底，在披肩的前胸后背绣了两条过肩龙，周围绣海水江崖和杂宝纹，间饰菊花、茶花、牡丹、牵牛、海棠、荷花等，称为百花辇龙。在刺绣针法上，除全部地纹和各种花的叶子用洒线绣之外，两条大过肩龙以直径零点三豪米的捻金线绣出，使龙鳞隆起，金光耀目。龙发、海水、江崖和各种花朵，运用了十几种针法。在用色上，以红、粉为主调，采用了晕色的方法。使整个色调既五彩缤纷，又庄重富丽，并有起伏变化的艺术效果。袍料以团龙云纹暗花缎为地，暗花缎织工精密，提花清晰

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明朝缂丝

明代缂丝工艺：明金缂法、孔雀彩羽、双股强拈丝线等，都属于其中的特色佳作。

缂织的原料：明代流行以孔雀羽线作为缂织的原料。这种缂孔雀羽线的具体工艺是将孔雀翎毛上的羽绒一根一根与丝绒拈合而成，如此织出来的花纹金翠耀眼，且永不褪色。定陵出土的明万历皇帝的缂丝龙袍及故宫博物院院藏的明代缂丝椅披、桌垫上的龙纹图案等，都采用了孔雀羽来缂织龙纹，使其更显高贵。

明缂丝的纹饰仍以摹缂古人书画作品为多。出现了巨幅缂丝作品，如明代的《瑶池乐庆缂丝》图轴，画心高达260厘米，宽205厘米。《赵昌花卉缂丝》图轴长也有244.5厘米，宽44厘米，这些都是举世罕见的巨幅之作。

明代的缂丝品种，除画轴、书法、首卷、佛像、裱诈等外，还广泛用于缂织各式袍服、裤子、朝靴、铺垫、椅披、桌围、挂屏等用品。

明代的缂丝花纹图案除传统的画鸟题材外，在表现人物和故事情节方面也有了较多的作品。如故宫博物院所藏的表现唐明皇和杨贵妃的《长生殿缂丝图轴》。

附图：《长生殿缂丝图轴》明代缂丝作品，现收藏于江苏镇江博物馆。其题材取自唐代诗人白居易的《长恨歌》，描绘的是唐明皇与杨贵妃七夕定情于华清宫长生殿的场面。按宫廷中深沉暗光的场景，其用色以绛红紫黑等暖色调为主，用捻金线勾勒渲染，更显出金碧辉煌的宫廷气氛。所用缂丝织法有齐缂、平缂、鳞缂等。尤其是以金线勾勒景物轮廓，取得了强烈的色彩效果。

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附图: 缂金婴戏图（明。缂织工艺大多用丝线作材料，用金丝作为材料较少见。此款底全部用金线缂织，上饰婴戏莲纹样，姿态极富动感，活泼可爱。仅视觉效果而言，较缂丝织物多出许多富丽堂皇。“婴戏莲”是我国传统民间图案，在今天的许多民间工艺品上仍很常见）

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附图：明代金地缂丝蟒凤百花袍衣长一五二厘米两袖通长一九二厘米胸围七三厘米下摆宽一零六厘米
北京艺术博物馆藏此衣为右衽斜襟便服。以捻金线缂地。前后身、两袖缂蟒四条、凤四支及朵云、牡丹。正面蟒为红色，背面蟒为黄色。蟒身翻转盘游，极富动感。凤作飞翔状，姿态优美。缂法比较简练，以平缂为主，纬线比较粗。还以捻金线缂龙鳞边，搭梭以防止开缂。颜色对比强烈，用色大胆，具有明代缂丝的典型风格。

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明朝定陵文物

从定陵出土的冠服中，最为出色的是万历皇帝的缂丝十二章衮服与孝端皇后的罗地洒线绣百子衣，体现了明代高超的缂丝和刺绣艺术与明代帝后的礼仪服饰。

衮服是皇帝在祭天地、宗庙等大典时所穿的礼服。

缂丝十二章衮服：出土时带有绢制标签“万历四十五年（西元1618年）……衮服”等字样，因此可以确定为目前所见的最早、最完整的十二章衮服。

明 万历皇帝革丝十二章衮服复制品  衣长一三五厘米两袖通长二三四厘米小襟宽九八厘米袖宽五五厘米袖口宽一八厘米领贴边宽三.二厘米领口横宽十七厘米领口直长十九.六厘米  一九五八年北京定陵地下宫殿出土复制品  这件衮服，上衣下裳相连，里外三层，以黄色方目纱为里，缂丝为面，中间衬层以绢、纱、罗织物杂拼缝制，通体缂制而成。缂织的纹样以十二章和十二团龙为主体，用孔雀羽、赤圆金钱及其他色彩的绒纬缂织，以蓝、绿、黄等正色为主，配以间色，用色共达28种，是缂丝艺术性与实用性的完美结晶。此件革丝衮服由大襟（含左袖）小襟（含右袖）、后片（领部至下摆底边）三部分组成。后片承帘幕状下垂，与其他不相连缀。里字3为黄色方目纱，面与里子之间有衬层，以绢、纱、罗织物杂拼缝制。两腋下均钉有丝带鼻，腋下留有开口，以便与长襟之上的罗带（各两根）相栓结。衮服的主要纹饰有十二章。其中团龙十二，用孔雀羽线革制。具体为前身、后身各三，两肩各一，下摆两侧各二。日、月、星辰、山峰分布在两肩、圆领背部下方和肩部。四支华虫（杂鸡）在肩部下侧。宗彝、藻、火、粉米等六章则织成四行，相对排列。出土实物上面放有绢质标签，墨书《万历四十五年......衮服》等字样。

这件衣服常被误以为是朝服，一般人则笼统称为“龙袍”。它实则是明朝删改前代衮服形制而新创的衮服式样，在一些礼制级别较低的祭祀活动中，代替衮冕中的衮服使用。在皇帝崩逝后也作为“寿衣”入葬。

这种其实就是在唐宋圆领袍服的基础上，加“十二章”纹即成。“十二章”是衮冕制度中衮服的专有纹饰，加在这种圆领袍服上，也就确立了其作为衮服的无可争议的地位。以万历帝这件衮服为例来说明这“十二章”就是：两肩织有日、月、星、辰、山龙、华虫六章（照片没能将肩上所织六章全部反映），前身织有宗彝、藻、火、粉末、黼、黻六章。

在式样上与一般圆领袍服的略异之处，是这种衮服在圆领之内，还装有一条交领式、饰有连环“亚”字纹（即“十二章”之“黻”纹）的假领。

值得一提的是，这件衮服是近年由南京云锦研究所为定陵博物馆研究复制的，工艺复杂。

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孝端皇后的罗地洒线绣百子衣：

洒线绣百子戏女夹衣，也是一件无价之宝。它的珍贵在于：整件衣服用刺绣工艺制成，衣上精致地绣有100个童子，以此象征皇室子孙历代永世兴旺。

百子衣的绣底是一绞一的直径纱，在方目纱底料上用衣线（三股合捻的丝线）以穿丝针法绣满地菱形图案作为地纹，是明代刺绣中最著名的一种。这件百子衣就是一件典型的明代宫廷绣品。

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这件衣服最吸引人注目之处，除了它繁缛铺张的刺绣图案之外，就是领子的设计了。这件衣服的领口较小，且为方形，与我们一般所见的交领或是对襟领子的式样都有不同。更奇特的地方在于它领子的系结处，既不是清代普遍使用的布纽扣，也不是汉装常用的系带，而是在领口及衣襟处一共用了5组金属钮扣。这种钮扣类似今天的按扣，可能最早在元代就已经出现了，到明代后主要被应用在对襟衫、褙子、比甲等女装的领口扣合处，工艺较复杂，材质也较考究，不是一般平民能用的，故不多见。

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葉落海

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上穷碧落下黄泉

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淡听风声默萧萧
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一城风絮

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吉祥图案——图有意、意吉祥

吉祥图案起始于商周，发展于唐宋，鼎盛于明。它们所要表达的只有四个含意：“富、贵、寿、喜”：

贵是权力、功名的象征；

富是财产富有的表示，包括丰收；寿可保平安，有延年之意；

喜与婚姻、友情、多子多孙等均有关。

吉祥图案作为中国传统文化的重要部分，已成为认知民族精神和民族旨趣的标志之一。

明及其后的丝绸吉祥纹样的题材十分广泛——花草树石、蜂鸟虫鱼、飞禽走兽、无不入画。貌似平凡，其中不乏真趣与深情。

一般，吉祥图案有三种构成方法：一是以纹样形象表示，二是以谐音表示，三是以文字来说明。

吉祥图案 2

以纹样形象表示，也就是将一些动植物的自然属性、特性等延长并引申，这是吉祥图案中最为常见的手法。

如：以龙、凤、蟒来象征权贵。龙是中国古代的吉祥神瑞，被视为中华民族的象征，具有至高无上的地位。

龙纹在我国工艺美术中运用极广，经过历代艺人的加工演变，形象从虚构愈见具体。

明代的龙，牛头、蛇身、鹿角、虾眼、狮鼻、驴嘴、猫耳、鹰爪、鱼尾。（清据时期的龙纹则规定为“九似“，即角似鹿，项似蛇，鳞似鱼，爪似鹰，掌似虎，耳似牛，绝不能混淆。）

从姿态上分，又有团龙、坐龙、行龙、升龙、降龙等名目。按明制，供上用的纹饰为升降龙拥祥云、拥骨朵云、祥云嵌八宝纹等。实际上，在明及其后，五爪金龙已成为皇室专用纹饰。

附图：明朝龙绣纹

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又如：

柏                冬夏常青、凌寒不凋，其生物特性被引申为人的长生不老，用以祝福长寿万年；

合欢叶                                     晨舒夜合，近于夫妇之意，用以祝愿夫妇和谐；

籽粒繁多的石榴、葡萄          则是对多子多福的祈求；

桃或鹤                                     寓意长寿，附图：寿桃纹妆花纱

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吉祥图案 3

以谐音表示

汉字因其自身的特性，为谐音双关提供了广阔的天地。

在汉语中，一个读音往往对应好几个汉字，因此，利用读音的相同和相近便可取得一定的修辞效果。

比如：

瓶                                  谐“平”，表示“平安”，

蝙蝠和佛手                   谐“福”，

喜鹊                               谐“喜”，

桂花、桂圆                      谐“贵”，

百合、柏树                      谐“百”

吉祥图案 4

以文字来说明

吉祥图案还可以直接用吉祥汉字的各种书体来表示，如福、寿、喜等。

这种用文字表达人们美好心愿的手法，早在汉锦上运用便极为广泛，到了明及其后则得到了空前的发展。

如：“寿”字早已被图案化、艺术化了，成为一个吉祥符。据《吉祥物在中国》的统计，“寿”字有300多种图形，变化极为丰富，可用多种字体表示。字形长的叫“长寿”，字形圆的，叫“圆寿”（无疾而终），也有用多字来表示，如“百寿图”。

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当中的那个图形成顺时针方向（德国发动二战的那个臭名昭著的标识是逆时针方向，请注意区别），是“万”。

其实，此标志原本不是汉字，而是梵文，读作Srivatsalalsana，意为“胸部的吉祥标志”。这是一种宗……教……标志，佛教著作中说佛主再世生，胸前隐起此字纹。

这种标志旧时译为“吉祥海云相”。在七世纪唐代武则天当政时，被正式用作汉字。此后，佛经便将之写作“万”字，发音也相同。

尽管它被用作汉字，但更多地还是以图案的形式出现。吉祥图案中的“万字曲水”纹，借此四端伸出、连续反复而绘成各种连锁花纹，意为绵长不断。

“万字曲水”纹多作图案的底纹。这种纹样运用最广的当推衣饰。旧时乡绅多有以此为袍料，君主大臣的龙袍朝服也多有绣、织此字的。

附图：万字如意云纹线描图

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附图：万字如意云纹绸

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吉祥图案

以上三种手法在具体运用中，大多可互相结合，一起使用。

当时常见的图案组合有：

多福                用佛手

多寿                用桃

多子                用石榴、葡萄、葫芦

万寿长春：       万字作底，寿字以及长春花为主题。
五福捧寿：       五只蝙蝠围绕寿字，寿字通常为圆寿。
竹报平安：       竹和太平花。
连生贵子：       莲花或莲蓬及童子，或再加上花生。
五谷丰登：       五谷、蜜蜂和灯笼纹，附图：明朝五谷丰登灯笼纹织锦

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帝王专用纹饰

中国是礼仪之邦、衣冠古国。孔孟儒家学说对于中国礼仪制度的产生、发展及完善有着深远的影响。中国丝绸的发展在一定程度上也是煌煌礼制的一个缩影。

古代帝王所穿戴的服饰具有特殊的标记，需要有一套正规的服饰制度来加以规定，而且必须严格执行。皇帝是万民仰视的真龙天子，拥有极其尊贵的身份，其衣裳配饰，从一串珠玉、一块冕板、一个图纹、一种颜色到一件配饰，大到衣服的形制色彩，小到丝线的长度、衣料，都与礼制相关。因此，帝王服饰是整个服饰制度的准绳和基石。

据史书记载：在黄帝以前的时代，人们是头插羽毛来遮蔽酷暑，身披兽皮来抵挡严寒的。到了黄帝掌管天下后，才第一次制作衣裳，并推行于天下。《易经·系辞下》记载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取之乾坤。”这里的“垂衣裳”是指缝制衣裳。而且，黄帝、尧、舜所创制的衣裳依照的是《易经》中的乾坤两卦，乾为天，坤为地，一上一下，上衣下裳，于是，人身体的上半部和下半部也就都有了衣服。

“标准的”专用帝王服饰出现于周代。当时的统治者对于各类人等所着服饰已有严格的规定，且被纳入“礼仪”的范畴。等级尊卑十分明显，不允许肆意僭越。当时发达的纺织、印染生产技术为周朝建立完善的服饰制度提供了坚实的物质基础。

辅佐成王的周公姬旦，为巩固西周政权，制定了一套较为完整的阶梯式宗法等级制度，以明示官职上朝、公卿外出、后嫔燕居等的上衣下裳各有差等，并对衣冕的形式、质地、色彩、纹样、佩饰等作了详细的明文规定，成为周代礼治的重要内容。

据《周易》记载：“天玄（天青色、非黑色）地黄（土地色）。”

周天子在祭天的时候所着服装为玄衣纁裳，玄指黑色，纁兼有赤黄之色，玄衣即黑色面料的上衣，纁裳即为赤黄色的下裳。上衣绘有日、月、星、山、龙、华虫等六章，类似于今天的手绘服装，是画工用笔墨颜料直接画在布上的；下裳则用刺绣，有宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等六章，共十二章花纹图案。

这十二章图案各有其特殊的象征意义：

日、月、星辰，取其照临光明，如三光之耀；

龙，能变化而取其神之意，象征人君的随机应变；

山，取其能云雨或说取其镇重的性格，象征王者镇重安静四方；

华虫，雉属，取其有文章（文采），表示王者有文章之德；

宗彝，是宗庙的一种祭祀礼器，后来在其中绘一虎一蛇，以示王者有深浅之知，也有说取其忠孝之意；

藻，取其洁净，象征冰清玉洁之意；

火，取其光明，火焰向上有率士群黎向归上命之意；

粉米，取其洁白且能养人之意；

黼，绣黑白为斧形，取其能决断之意，黼与斧在发音上相近，古代也有通用的；

黻，绣青与黑两弓相背之形，取其明辩之意。

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周以前，帝王服饰即绘绣有上述十二章花纹。

到了周代，因旌旗上有日、月、星的图案，服饰上也就不再重复，变十二章为九章。

纹饰次序，以龙为首，龙、山、华、虫、火、宗彝是手绘的；藻、粉米、黼、黻是锈上去的。

其后的各个朝代，基本延续了十二章纹的传统图案，十二章逐渐成为中国历代帝王的专用纹饰，它是中国古代王权的标志。十二章中的龙和凤，也逐渐为帝王专用，龙成为天子的象征，凤则是至尊女性的代表。

蒙据时期

毛织在蒙古殖民时期得到特殊发展，原因可想而知——适应蒙古游牧民族的生活需要，多作为地毯、床褥、马鞍、鞋帽等。毛织以宁夏与和林为主要产地。

棉织是在蒙古占领时期发展起来的一种新兴工艺。我国古代无棉，称为"吉贝"，最早只种植在西北和西南一带。后在我国广大地区得到推广，当时松江一带的"乌泥泾被"，成为大江南北的著名产品。

丝织特色：织金。

中国的织金锦起源较早，今见的最早实物则为唐代作品，此后虽在不断发展，但繁盛还要等到蒙古殖民时期。织金在蒙元时期称为"纳石失"或"纳失失"等（大概是蒙古语）。蒙古的殖民统治者喜欢用金，"无不以金彩相尚"，所以织金成为生活所需的一种时尚。

因为织金锦多只以金线显花，而以丝质线织地，因此保存有一定困难——须兼顾二种材料性情，宜密切关注存放处温、湿度，使丝质地不致脆化，发霉而缩短寿命，金不致氧化而色泽晦暗。

织金锦即以金线显花的丝绸，因所织金线的差异，它可分为片金锦和捻金锦两种。

片金锦金线的做法是将金箔粘附在薄皮或绵纸上，而后切割成窄长片。

捻金锦的金线则是将金箔搓捻于丝线外层。

金锦的花纹：团龙、团凤、宝相花、龟背纹、回纹等。

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附图: 团花龟子纹织金锦（蒙据，北京故宫博物院藏）

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附图：棕色罗花鸟绣夹衫是目前所知元代刺绣服饰中最为重要的佳作。这件夹衫为对襟直领，前襟长60厘米，后背长62厘米，通长65.5厘米。袖为广袖直筒，袖长43厘米，袖口宽54厘米。该夹衫虽然为蒙元制品，但其形制仍具有南宋服饰的风格，与北方元墓出土的具有游牧民族风情的衣物有着很大的区别。这件夹衫的主要面料是褐色四经绞素罗。四经绞罗在汉唐遗址中多有发现，，蒙元时期这种罗织物已逐渐少用。有趣的是，这件衣服的衣领和前襟处所用的却是另一种有固定绞组的绞经组织，在这种绞经组织中还插入了挖花工艺，挖花则与后期流行的妆花工艺有着直接联系。因此，这件夹衫在织造技术史上有着较高的地位。夹衫的前襟还有丙个用于系带的花形钮，衬里则为米黄色的绢。

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附图名称：棕色罗花鸟绣夹衫的细部

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满据时期
南京、苏州、杭州已形成全国生产中心；此外，四川、广东等地区，丝织工艺也很兴盛。
满清�

[(汉服知识)] 披罗衣之璀粲兮 曳雾绡之轻裾(汉服色彩搭配)

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